刚在其他论坛看了一个帖子~ 一个所谓专业配方师头头是道的在分析皮肤的问题，各种产品体系的问题，以及分析产品配料表。
我在后面就我看的一小段提出几点疑问却好像被无视了一样的跳过了，（他回复了所有我之上和之下的跟帖）。
觉得挺无语的，所以我也来写个帖子818，我这个甚至不能算是8一些什么。只能说是普及基本的科学的美容知识。
这个帖子只是讨论问题，不针对任何一个人~
（由于在那个论坛帖子不知为何被删，我就发淘宝来了）
以下是我在原帖的回复~
首先原谅我没有看完全部的帖子~ 我只看了开头一些的问题
作为你的同行~
我有几点疑问~
首先就是你提到“长豆豆有很大一部分原因是脸部的清洁做的不彻底，造成毛孔堵塞，毒素或者油脂分泌不出来，所以引起发炎长豆豆。
所以，做好彻底的面部清洁是非常必要的。”这句话我姑且不论是不是有些武断，请问皮肤何来毒素分泌，皮肤的哪一个部位和毒素有关系了？
其次就是~“还有另外一种被广大消费者普遍接受的误区面膜——那种能结壳的面膜或者膜粉，这类产品一般都是碱性的，之所以可以随着时间推移而结壳，是因为里面多含有石灰粉或者石膏之类的东西，如果直接使用，是比较伤皮肤的，当然，这类产品也是有其另外的好处的。”面膜粉这个东西我觉得楼主的理解大错特错了，如果楼主是配方师也许没有参与过相关产品的配方以及基本的了解工作吧，这类面膜粉利用海藻酸钠和钙离子交联成膜，需要大量滑石粉体填充来保证膏体成型。说的笼统点就是海藻酸钠和钙离子做一个网，在里面灌石灰粉，加上水以后就会变成面团的感觉，对皮肤形成封闭，达到软化皮肤屏障，加速皮肤水合，提高皮肤温度这样的作用。
第三点“还有一些更贵的，诸如葡聚糖、植物神经酰胺等等，添加量更是少的可怜，那种芦荟保湿就更不可信了，芦荟粉那么贵，谁会加呢，用了点芦荟汁就不错了。”这句话我实在不能理解，芦荟粉很贵么？美国TERRY公司（世界芦荟三巨头之一）有机芦荟粉（最高规格产品）售价大概也就1KG1600~2000左右，这样看是不便宜~但是1G芦荟粉+99G去离子水调和就是芦荟原液，在配方中可以先调配成芦荟原液使用~芦荟原液的添加量5%~10%左右~这样可以看一下，50G的面霜中只有5%~10%也就是2.5ML至5ML的1%芦荟原液~这样算一下50G的面霜中，用到的芦荟粉究竟有多少？请问这贵么？前面提到的葡聚糖更是便宜的基础保湿成分，神经酰胺确实是属于高级保湿成分了。
第四，您在抗老那部分中提到“学的那种就是长期使用才可以见效的，而且效果也是因人而异的，主要的活性去皱成分有葡聚糖、葡萄籽提取物、天然VE、辅酶Q10、多元肽、胶原蛋白等等，效果都是很不错的，主要在于这些活性成分的添加量。”这句话我实在不能赞同，您甚至连基本的化学只是都学习的不充分了，葡聚糖不具备任何去皱效果，葡聚糖是一个单纯的保湿成分。可是最有效果的A酸为什么没有被提及，能刺激胶原蛋白生成的VC类也没有提及，这些才是常用的抗老成分。不知道您说的多元肽，是不是胜肽？如果是的话，也不是每种胜肽都有抗老化的作用。
其五，同段落开头部分，“女性过了27岁，水分就开始流失比较快，随着年龄的推移，就需要做一些基础护理，最好去美容院在美容师的专业手法下，使用按摩霜进行按摩，”作为一个配方师，应该有基本的皮肤学知识，国外前段时间比较流行的面部运动说，都被大量的皮肤科医生否定了，因为肌肉的反复运作是导致皱纹最大的成因，还要去运动这些肌肉只会加重以及加速皱纹的形成，按摩在这里也是一样的，拉扯皮肤，拉扯肌肉对皮肤没有任何的好处，不当的按摩还会导致白介素的升高，引起皮肤炎症。顺便说一句，敏感皮肤和青春痘皮肤是绝对不可按摩的。
然后稍微看了下您对于化妆品配方解析——碧*泉(Biothe**) 酵素*制净白精华C 这个产品的成分分析中有一句，“值得一提的是，该产品添加了防晒剂成分，可以有效防晒，避免紫外线对美白效果的打折，不错的创意！”我只能问您一句，您有主意防晒成分的排位么？这么后面的排位作为一个配方师您看不懂是为何添加么？美白产品中，或者VC类产品中时常都会有防晒成分在配料表后段出现，说明含量很低（配料表排位根据成分含量从高到低排位）这样添加的作用是为了保护产品本身体系，延长产品寿命，（这些产品通常都有对光比较敏感的成分，比如VC）我真的想问，您真的是专业的配方工程师么？其他的我也没多看，至少我心里已经有个结论了。
想创业是好的，但是请对广大MM的皮肤负责，希望楼主的小店生意越来越好，也请楼主更多的钻研化妆品配方技艺，以及补充基本的皮肤学知识，推荐您看下美容皮肤生理学这本书。（原回复中书名写错了~抱歉）
备注：引号中都是引用这位配方师帖中的原文。
首先就这段话~我再做一些补充~
第一就是关于葡聚糖到底能不能抗老，如果真的要深钻下去，不得不承认葡聚糖是能抗老的。
我们先来熟悉一下葡聚糖~葡聚糖因其结构决定可以像海绵一样，吸收大量水分，因而能够长久高效保湿，改善皮肤质地，赋予皮肤平滑和丝绸般的触感。
那葡聚糖究竟是怎么达到抗老作用的呢?葡聚糖可以提高皮肤中的EGF、SOD的含量，降低MDA（丙二醛）的含量，从而间接地促进成纤维细胞间胶原蛋白的产生，加速胶原蛋白的合成，减少皮肤皱纹，抵抗衰老。（关于这一点目前只有动物实验，没有人究竟知道要多少浓度的葡聚糖才可以在人类皮肤上产生这样的效果。）就拿SOD来说，葡聚糖间接提高皮肤中的SOD含量，我们不会直接使用SOD么？又不是什么昂贵的成分。葡聚糖究竟可以作为抗老方面的活性物来分类吗？我相信没有一个配方师会这么来使用葡聚糖，葡聚糖作为辅助成分，复配其他抗老成分来使用才是不错的选择。
再来说说肽的问题，最近胜肽的风一直吹，胜肽究竟是什么？
胜肽是属于降解的小分子胶原蛋白，含氨基酸基团，属于原料类产品。胜肽也是人体中原本就存在的成分，是一种氨基酸形成的链状结构。我们所熟悉的蛋白质，就是一种多胜肽链。因氨基酸的组份和顺序各不相同而组成不同的肽。由两个氨基酸以肽键相连的化合物称为“二肽”，以此类推，有9个氨基酸组成的化合物称为“九肽”,由多个氨基酸(一般为50个，也有称100个的)组成的肽则称为多肽，组成多肽的氨基酸单元称为“氨基酸残基”。肽键将氨基酸与氨基酸头尾相连。分子量段在180-5000之间的才能称为肽。分子量段在5000-10000之间的称为大肽。分子量段在180-1000之间的称为小肽、寡肽、低聚肽，也称为生物活性肽。而此贴楼主说的多元肽，是否可以让我理解
为多肽？如果是这样的话，那多肽也不是应用于抗老，多肽的分子太大皮肤根本不可能吸收，何来抗老一说？
作为一位曾经也活跃在商场一楼购买昂贵的瓶瓶罐罐，并且深信不疑的相信这些罐子可以让自己变的更美好的女性来说。现在的我真的建议大家去看看一些皮肤学的书籍，看看一些化妆品配方工艺（这本就是一本非常好的书！）这样的书籍，我们不是要投身这一行。只是我们需要一些这样基本的知识，好让自己不上当，不花冤枉钱，不伤害自己的皮肤。
就拿SK2事件来说吧，我可以很明确的说，当事人是产品过敏了，但是绝对不是因为所谓的配料表中惊现氢氧化钠，SK2烧伤皮肤这样的情况。我们先来普及一下化妆品配料表（INGREDIENTS）的知识，化妆品配料表是严格根据配方中相应成分含量的多少来标示的，所以往往我们在化妆品配料表中看到的第一位都是aqua/water.或者purified water. 当我们看到氢氧化钠这种成分的时候，可以看下排位，一定是在很靠后的排位，因为这个成分在化妆品中的作用，只是PH调节剂。为什么我们需要PH调节剂？
第一，为了保证体系对皮肤的安全性。（弱酸性为好）
第二，为了保证有些功效物的作用，比如水杨酸在体系为PH3.5以下时，才会起作用。
第三，为了保证产品的质地，凝胶型的产品中（以卡波体系为主），PH值越接近中性则越粘稠，所以厂家需要调节整个产品的PH以使产品
达到最适合的粘稠度。（太薄或者太厚都不会很讨喜）
PH调节剂一般有，柠檬酸，氢氧化钠，三乙醇胺等。
所以最简单的，就是先让大家知道哪些成分，是对皮肤真正有作用的成分，哪些成分又只是噱头，或者只是创造卖点的成分。
首先说一些最基本的好成分。但是大家往往都不在乎的成分。
-VB5 也就是D-泛醇~ 多么好的一个成分~ 保湿，修复伤口。在青春痘的治疗中，高浓度的D-泛醇是非常好的治疗手段，唯一的问题就是他很粘，像麦芽糖一样粘。所以高浓度添加，就会产生一个问题，就是产品黏黏的让人觉得闷闷的，所以很多厂家不会选择这样去用VB5，因为对于消费者来说，每一次涂抹的舒适度，比实际效果好更重要，（大部分人是这么想的，没有人喜欢闷闷黏黏的产品。）
-VB3，烟酰胺，玉兰油最喜欢的成分。这个真的是一个好成分。唯一的问题是在浓度高的时候，会让皮肤微微泛红。美白非常实在的一个成分，价格低廉，而且还能和其他成分很好的搭配，与防晒成分搭配时，可以稳定防晒效果。与左旋肉碱搭配，可以温和的代谢角质。
-乙醯葡萄糖胺，和VB5的感觉很像，保湿，帮助伤口愈合。
-甘油，甘油真的是非常好的保湿成分，但是很多MM根本看不上他，甘油用多了并不会吸收皮肤水分，这个是个非常大的误区，甘油会均匀的分散在角质层上，保持皮肤的水分。唯一的缺点就是，甘油用多了也很粘。
-藻类，藻类的萃取物有大量的微量元素以及矿物质。而且提供一定的抗氧化作用。
-透明质酸，透明质酸其实并不昂贵，一个被神化了的成分，目前主要有大分子，小分子，以及水解透明质酸（肌研极润用的）。但是透明质酸有一个问题，就是他分子比较大，就算小分子透明质酸，分子还是很大的，小分子透明质酸可以减少粘腻感，以及更好的分散进角质层，但是他究竟能渗透多少呢？透明质酸的使用是要注意的，大量透明质酸的使用会严重妨碍后续功效成分的吸收，你可以做个最简单的试验，用肌研极润的水（用清爽滋润都行），涂抹在一个手臂上，轻拍到你觉得分散均匀了。取一些植物油（炒菜的就行），在两个手臂各滴几滴，然后按摩开来，你就知道透明质酸有多影响后续功效物的吸收了。所以如果后续要使用大量功效物的昂贵的产品，就请不要
用高浓度的透明质酸产品打底。
-绵羊油，不用多说了，干性皮肤最实惠的朋友。
-凡士林，凡士林是一直被误会的成分，说凡士林堵塞毛孔，凡士林可以最稳定的封闭空气与皮肤接触，阻止水分蒸发，以及抗氧。有的人会说凡士林封闭皮肤，导致皮肤窒息，可是为什么凡士林可以加速伤口愈合呢？
-天然保湿因子NMFS，皮肤的天然保湿因子包括，神经酰胺、透明质酸、胆固醇、脂肪酸、三酸甘油酯、磷脂质、氨基酸、亚麻油酸、葡萄胺聚糖、甘油、黏多糖与PCA（如PCA钠）等。这些成分都是对于皮肤干燥有很好的效果，他们可以使皮肤充盈舒展，以舒展干纹的作用，但是它们不能抗老化。
-维他命A酸（Retinoid acid)，作为抗老方面的处方药（A酸有强致畸性）。化妆品公司于是就推出了A醇（Retinol)，但是A酸和A醇差得远了，A醇需要经皮肤吸收以后，通过酵素的作用，在体内转换为A酸，这样看起来好像很有道理，A醇很有效，但是实际上A醇在一个产品中的添加量有多少？每次涂抹能接触多少？通过皮肤吸收的有多少？吸收以后究竟能不能转换？假设能转换又有多少A醇被转换了？太多的疑问值得我们去思考。但是至少A酸是好成分！
-维他命C，包括左旋C以及各种VC衍生物，这些成分都有几个共同的作用，抗氧化，减少紫外线（A和B）对皮肤造成的伤害，以及刺激胶原蛋白生成的作用。维他命E-其中包括在护肤品种最常用的两种，α生育醇（α-tocopherol)以及三烯生育醇（Tocotrienols)，理论上VE可以抗氧化，抗氧化便可以抗老化，但是我们不知道需要多少浓度的VE才能达到这个效果。所以如果只是一个产品说添加VE，千万不要相信他就可以抗老了。好的抗老产品，往往是几种抗氧化剂复配的。
当然好成分还有很多，我没一一举例，接下来写一些被神化的成分。
-天然成分，在这个年代，往往在产品前面加上天然就可以卖的更好了，实际上天然成分并没有大家想象的这么天然，其中牵涉了太多问题，比如季节、品种、萃取方法、萃取物组成成分、提纯、浓度以及污染物。这些不确定因素导致了植物成分的安全性得不到保障。不要说有些产品通过了ECOCERT之类的有机认证，要记得的是，这个认证只是说明这个产品最大限度的使用了有机成分，并不是说100%。这点非常重要。而且不是所有的植物都对皮肤有好处，就算对皮肤有好处的植物，萃取的时候也可能把有益和有害的成分一起萃取出来。这些问题是厂家永远不愿意让消费者知道的。很多成分甚至没有通过大量的临床实验就添加进产品，为什么TBS和NYR都进不来中国？因为这些
品牌拒绝动物实验，海关是不会买账的。没有动物实验就没有人能知道这些成分究竟会给皮肤带来什么样的改变。
-鸸鹋有（Emu Oil)，这是一种多么昂贵的油脂。多少厂家宣称鸸鹋有可以抗老化，修复皮肤，加速伤口愈合。对鸸鹋油的研究结果只显示出鸸鹋油保湿力好，具有较好的皮肤穿透力，不容易产生青春痘。听起来是一个很好的成分，但是也有研究表明在伤口上涂抹鸸鹋油会延缓伤口愈合。鸸鹋油的神奇效果就是一场炒作。
-植物/中药丰胸。首先要认清楚的是，女性的胸部主要由脂肪组成，唯一可以让胸部长期变大的安全方法就是增重！许多所谓天然的丰胸药品其实就是植物雌激素，但是要知道这个作用是暂时的，在停用一段时间以后就会恢复原来的状态，大量的不法厂家更是使用合成雌激素来制作丰胸产品，这是对身体极为有害了的。过多的雌激素绝对会大大增加乳腺癌的几率，也会影响荷尔蒙的平衡，引起肥胖以及皮肤问题，如青春痘,红血丝增生之类的问题。
-表皮生长因子EGF，淘宝上卖的非常红火的产品，但是真正的表皮生长因子是很大的分子，并不能穿透皮肤，室温中，不管在水中还是空气中，几天就会失去活性，所以我真不知道那些评价说好用好用的MM，到底是在用些什么。况且不说这些，表皮生长因子造成的危险性有人关注过么？表皮生长因子如果过量，会导致皮肤细胞生长速度过快，引起比如干癣或者皮肤癌之类的皮肤疾病。还有一点就是，人类的皮肤细胞在经历特定次数的**以后就会死亡，我举个例子，一个细胞原本需要**12次会死亡，假设一天**一次，就是12天死亡。正常的使用EGF，会延长这些细胞的寿命，比如延长到**24次死亡，但是如果过量使用EGF就会导致这些细胞一天**6次，就算延长到24次**死亡，这些细胞也只需要4天就死亡了。这个就是EGF的事实。
-橄榄油，橄榄油确实可以减少UVB对皮肤造成的损害，也确实是一个抗氧化剂，一个保湿成分，但是很多的油脂都有这样的作用。橄榄油的特殊效果也完全是一个化妆品厂家的炒作。
-胶原蛋白-胶原蛋白是一种分子很大的成分，由于分子大就可以很好的组织水分的蒸发，但是他不可能被皮肤吸收，就算吸收了，他就会直接和我们自身的胶原蛋白结合在一起支撑起皮肤么？所以胶原蛋白抗皱的说法太可笑。
-电气石-电气石的特性是受到压力以后会产生电流（制造压力计的材料）；电气石也具有热电性，温度改变时可以产生电流。但是这两种特性都无法在化妆品中产生作用，就算产生作用了，也只是有许多灰尘会被电气石产生的静电吸附在皮肤上而已。目前也没有任何支持电气石能改善皮肤的研究。
说完了这些东西零零碎碎的部分，可能很多MM要问，我们究竟要如何来护肤。那我们就先来了解一下皮肤的结构，看看皮肤究竟有什么作用，有哪些部分。
首先，皮肤分为三大层，由外而内分别是：表皮(Epidermis)、真皮(Dermis)和皮下层(Subcutaneous layer)。此外还包括一些附属器官，例如毛发、指甲和腺体等。
第一部分，表皮：
表皮是由覆层鳞状上皮所组成，包括四种形式的细胞：
1，角质细胞Keratinocyte:数目最多，能进行角质化，其主要功能为产生角蛋白（Keratin)以防水，保护其下组织并参与免疫反应。
2，黑色素细胞Melanocyte:形成肤色，吸收紫外线。
3，兰格罕士式Langerhans` cells:由骨髓产生，可协助人体抵抗外来异物参与免疫反应。
4，革兰氏细胞Granstein cells:协助参与免疫反应
表皮层的组织构造一共有五层，由最底层至最表层依序如下：
1，肌底层stratum basale:由一层圆柱状细胞所构成，具有**的能力。
2，棘状层stratum spinosum:表皮中最厚的一层，以形状而命名。
3，颗粒层stratum granulosum:因细胞内含透明角质颗粒而命名。
4，透明层stratum lucidum:此层只有在手掌及足底分布明显，也是参与角质蛋白合成步骤之一。
5，角质层stratum corneum:具角蛋白，细胞会不断脱落并被取代，此层构造为身体一天然屏障，具有对抗光线、热浪、细菌、及其他化
学物质的功能。身体内经常摩擦的部位（手掌，足底），角质层容易增厚而形成茧。
第二部分，真皮：
由胶质纤维、弹性纤维的结缔组织所组成，内含丰富的血管、神经、腺体及毛囊。其厚薄依身体各部位而有所不同，其构造分为两层，依序为：
1，乳头层Papillary layer:真皮层厚度的前五分之一，因外形似指状突起而命名，其突起面伸入表皮。真皮乳头中含有毛细血管，可发
挥调节体温的功能；有些则含有对触觉敏感的神经末梢，梅斯纳式小体（Meissner`s corpuscles)，使皮肤对冷、热、痛、压力有所感觉
。
2，网状层Reticular layer:真皮层的后五分之四，主要为胶原蛋白（Collagen)与弹性蛋白束（elastin)交错所形成；胶原蛋白为构造成细胞外间质的主成分，故具有维持组织形态的功能；弹性蛋白束则形成了组织的弹性。而蛋白直接则由少量的脂肪细胞、毛发、神经、及腺体所填充，故此层为决定全身皮肤厚度的关键。
第三部分，皮下组织：
此部分已不属于皮肤的构造，其中也包含神经血管淋巴毛囊及汗腺等，但主要由脂肪所组成。皮下脂肪除了有储存能量的功能外，在身体各个部位的分布情况也不同，可以依据性别、年龄、种族、等而异，然而耳廓、鼻子、眼睑以及阴囊处则并无脂肪的分布。皮下脂肪富有弹性，对其下的骨骼以及肌肉系统具有缓冲的作用，使其在压力下，较不容易受到伤害。
皮肤的功能又有哪些呢？
1，保护：皮肤分布于全身，是人体的第一道防线，可保护其下的组织，其功能除了可以避免水分蒸发过度外，也可以抵抗细菌的入侵、某种程度的冷热伤害、有害的光辐射、化学性的伤害等。皮肤因受到外界空气污染、公害、使用劣质化妆品或内在因素等会逐渐失去保护作用，为维持第一道防线的功能，保持皮肤的完整性是主要的原则。
2，知觉：经由皮肤感觉神经末梢将各种刺激传达到大脑，而有了各种感受，进而对感受做分析而形成直觉。其中，冷，热，触摸，压力有专门的**来负责；痛，痒则由皮肤的游离神经末梢来感应。
3，调节体温：皮肤可以通过辐射、对流、传导、蒸发四种方式来达到调节体温的作用。其表现方式可以包括显性排汗和隐性排汗，24小时无休止的将体温保持在恒定范围内。此外，皮肤血管中的毛细血管也是调节体温的途径之一，外界环境寒冷的时候，皮肤血管会收缩并且减缓流速，进而达到减少散热、保留体温的目的；相反地，如果外界酷热时，皮肤血管则会扩张，使血流速度加快并加强巡夜循环，使体热散失加速，以达到降温的目的。
4，排泄：这个可不是排毒。皮肤可以说是人的第二肾脏，能排泄体内大量的水分，盐和数种有机废物，通过排汗来辅助肾脏进行排泄的工作。
5，吸收：途径包括表皮吸收与毛囊皮脂腺吸收，正常皮肤可以发挥不同程度的吸收作用，包括：脂溶性物质，油脂类、重金属、盐类及无机盐等。但是对气体、水分和电解质的吸收功能则相当有限。值得注意的是，当健康皮肤完整性受损时，其对人体有害物质，比如：化学品、药品以及毒物等吸收能力也相对增强。
6，分泌：皮肤之附属器--皮脂腺，能分泌和排泄皮脂，皮脂具有润滑作用并且可以与汗液一起形成皮脂膜来保护皮肤，情绪也是影响皮脂腺分泌的因素之一。
所以最神化的一点，皮肤能排毒（Detox)吗？很抱歉，不能。皮肤没有任何排毒的附属器官。如果硬要套近乎，那就是皮肤排泄的作用。但是这个是通过出汗来达到的。所以用了某些产品以后满脸出痘是排毒么？一般来说这种情况就是过敏了，当然有些成分会有这样的问题，果酸、水杨酸、A酸在使用初期都会有痘痘反而加重的问题，这个时候请一定不要放弃，这个是正常现象，一般加重现象会在二至三周后消失，如果说你出现了痘痘加重的情况，而且伴随瘙痒，红肿，疹子之类的问题，那是你对果酸、水杨酸、A酸只有过敏的问题。当然那也不是说每个人的皮肤在使用这三种成分以后，都会出现症状加重的问题。
接下来我们来说很少有MM关注游离水和水合水了，有的MM可能都没有听说过这两个词吧~但是是非常关键的一个点。
对皮肤好的是水合水，刺激皮肤的是游离水~
水分在角质层内有两种存在的形式，即结合水和游离水。结合水在角质层内与离子类、氨基酸、蛋白等结合，呈分子状态。如果结合水超过饱和状态，在角质层微细的间隙内出现微小的水滴，而成为游离水。角质层的柔软性与结合水有密切关系。游离水存积时，可造成过水合状态，导致表皮结构破坏、脆弱，外观上呈浸软状态。
我举个例子，水合水就是皮肤可以抓住的水分，游离水就是抓不住的过多的水分。
我们都知道很多成分可以抓住水分，比如透明质酸，甘油之类的成分。
我们皮肤本身就含有这些成分，所以我们皮肤本身就可以抓住一些水分。
比如说1G透明质酸可以抓住40ML的水，1ML甘油可以抓住10ML的水（这个只是举例而已），那我们的皮肤一共有0.5G的透明质酸和0.5ML的甘油~所以说我们的皮肤一共可以抓住25ML的水~，比如皮肤本身有10ML的水，这个补水补水，就是补这个15ML的不足。水合水决定了皮肤的水分含量。那为什么我们皮肤会有明明能抓住25ML水，但是实际上只抓住10ML水的问题，这个就是保湿不够，皮肤没有办法阻止水分蒸发，可是皮肤抓水的速度并没有这么快，于是便有了这个亏空，我们要做的就是，给皮肤补足这15ML水，然后盖个盖子，让水分很慢很慢的蒸发。补充这个水分最好的办法就是面膜，这个也就是为什么我们面膜拿下来的皮肤都是极漂亮的，因为这个时候是少数皮肤抓满25ML水的时候。
那游离水是什么，就是皮肤抓不住的水，有一个MM皮肤很干燥，于是每年都拿凝胶面膜厚厚的抹一层，每次都要等几个小时才去洗，一段时间下来皮肤又敏感，又是疹子，而且还脱皮。明明这么补水为什么皮肤却好像更干燥了?因为她一直拔皮肤泡在水中，皮肤也许20分钟就已经把水抓满了，于是多余的水就变成了游离水，皮肤一直泡在游离水中，导致皮肤屏障被分解了，于是皮肤保湿的功能越来越差，皮肤抵抗力也越来越差，越是一点点刺激就让皮肤产生了应激反应，这个就是过敏。那这个小小的刺激是什么，也许是护肤品的香精，也许是什么成分，也许是你反复抓挠你的脸，也许是任何机械刺激。反正你的皮肤就像在裸奔一样。我们现在的这个社会就像布满荆棘的丛林，你说你不穿衣服在荆棘里跑是个什么结果？
接上一个点，所以MM就知道为什么敏感皮肤和痘痘皮肤不应该经常敷面膜了吧。因为皮肤本身就已经存在炎症了，再去接触大量的水分软
化以及分解皮肤屏障，皮肤只会问题更大。
说到这个就要说说最近很红火的田中按摩法。我各人不会赞成这个按摩方法，虽然刚按摩好皮肤一定是感觉紧致一点了。但是不要忘记了，这个是因为我们皮肤角质层又定型的特性。所以不管你用什么按摩手法，你只要像上提着一边脸不放，过几分钟再松手，这个两边一定是有高低的，所以不要看女人我最大里面女大叔这样推几下，然后女明显脸一高一低就很惊讶，然后就查什么产品，就恨不得马上买到手里。根本没有必要。自己对着镜子试试看就好了。你怎么不想想牛大叔不管推荐专柜的还是开架的，怎么脸都一高一低，那大家都买开架的好了，反正效果一样。回头说田中这个老太。我们皱纹产生的很大一部分原因是什么，因为我们的肌肉反复的运动造成的。越是运动的多的地方，眼角，嘴角，就越是容易有皱纹。那我们皮肤下垂是为什么，基本上的原因是因为面部肌肉的韧带松了，做拉皮手术是需要把
松弛的韧带割短的。所以你说真的以及皱纹出来了，你再去拉扯皮肤，拉扯肌肉有用么？更别提如果你个敏感皮肤了，任何机械刺激都会造成我们皮肤的白介素升高，升高的结果就是发炎。
再来说一说最多最多的，就是那个外油内干。
外油内干是个问题肌肤，没有人天生下来就外油内干的。
外油内干的皮肤一般青春期油脂分泌都比较严重（青春期雄性激素分泌比较旺盛，当然会刺激皮脂腺分泌皮脂的），油脂分泌严重了吧就容易有痘痘，毛孔也大，容易有黑头。于是我们当事人就很着急，就看到广告，深层清洁洗面奶，控油祛痘洗面奶啥啥的，就买回来开始洗。我刚就说过了，好的皮肤一定有良好的抵抗力，良好的抵抗力来自我们皮肤本身的衣服，皮肤的皮肤，就是我们皮肤的屏障，包括皮脂膜，包括角质层。你每天这么洗吧，我们皮肤的屏障就没了，皮肤就干燥，又容易发炎。皮肤一干燥吧，老化的角质就没办法脱落，没办法脱落角质就和皮脂混一起，加速皮脂硬化，然后皮脂就堵在毛孔开口了，然后皮脂又肌肤分泌油脂，又出不去，然后皮脂腺就被压迫了，压迫受刺激了它就更加用力的分泌皮脂，结果就是毛孔破了，从里面破了，然后毛孔内容物就留到旁边皮肤了，然后白细胞就来清扫
了，然后就红肿了，出脓了。当事人就更急了，有高人说了，痘痘是清洁不够，我还要更清洁，我一天洗个几次，然后就恶性循环了。结果就毁了，结果到人老了，皮脂腺萎缩了这个恶性循环自动断掉之前，都在与之抗争，你说惨不惨。能说什么呢，广告害人，高人害人。什么洗面奶可以洗到毛孔里去，毛孔是个细长细长的管道，它怎么洗进去。可笑不可笑，所以说了，不要让你的无知伤害了你自己。
再说一点就是物理防晒，化学防晒。有的MM听到化学防晒就色变啊~ 我不要紫外线吸收剂啊~~ 你的黑色素也吸收紫外线呢，你是不是得个白化病才满意？化学防晒涂抹感好，防晒稳定无死角（物理防晒在紫外线波段380~400无防护力），又清爽，又不泛白。有啥不满意的。
物理防晒好么？那我就来818物理防晒。物理防晒主要靠二氧化钛，二氧化钛在阳光照射下会释放氧化物，就是有所谓的光毒性。现在的厂家很聪明，都是用硅来包裹二氧化钛，但是你知道产品的制作是要高速均质以及高温的么？在这样的条件下，包裹体就有很大可能破裂，也没有一个原料厂商愿意回答这个问题。所以物理防晒好么？
下面也分类说说不同的皮肤要怎么保养~相信最多MM困扰的应该就是青春痘的问题。
青春痘的问题首先要看是什么类型的青春痘。
一般出现的就三种痘痘，小疹子一样的没有脓头的痘痘，普通的红肿伴随出脓的痘痘，非常大以及发红，暗下去死疼的痘痘。
小疹子的痘痘，一般考虑为皮肤敏感引起的炎症，说白了就是轻微的皮炎。这种痘痘很容易被误以为是青春痘，然后自作聪明的开始祛痘的护理，结果就是皮肤越来越糟。小疹子好一批来一批，没完没了。
第二种痘痘就是因为毛孔堵塞，皮脂腺破裂引起的局部发炎，这种青春痘一般伴随痤疮杆菌感染，所以使用过氧化苯就可以很好的改善（痤疮杆菌为厌氧菌，过氧化苯顾名思义过氧~，会释放氧气杀死痤疮杆菌）。
第
三种囊肿型的痘痘，一般为内分泌引起，一般出现在青春期，生理期不正常的女生，或者长期熬夜的人群。~
当然这三种粉刺都有可能是不当护理引起的，但是前两种几率比较大。
所以当脸上有痘痘的时候，仔细的想想自己有没有在不当地护理皮肤（见上上段），如果有的话，仔细的看一下这个恶性循环。解决问题的办法很简单，改变护理皮肤的思路，保护以及重建皮肤屏障，让皮肤健康起来。
第二种痘痘比较常见于青春期的人群。青春期时雄性激素在男女性体内的水平都会比较高（当然男性要高很多），这个就解释了为什么大部分的青春期人群皮肤总是觉得油腻。因为雄性激素刺激皮脂腺的关系。然后那些祛痘洗面奶的广告又实在很**，所以很多年轻的人群就开始不知不觉步入了这个恶性循环。（上上段）那这个时候我们应该怎么护理？青春期的皮肤，一样需要温和的洗面奶，洗面奶是不可能洗到毛孔里去的，然后使用含有水杨酸以及果酸的成分进行皮肤护理，水杨酸是脂溶性的，所以方便混合皮脂进入毛孔进行毛孔内壁的
清洁。果酸主要针对皮肤表层的老化角质，代谢好这些老化的角质，皮肤就没有老废角质相互融合，减少硬化在毛孔口的机会。
第三种痘痘一般伴随内分泌失调。有没有长期熬夜，生理期是不是不正常。这些皮肤潜在炎症比较多，而且多半都有不当护理引起的皮肤累积性刺激。所以护理起来以温和抗炎症为主。不要使用针对痘痘的护理，内调才是关键。
还有最重要的，就是现代人普遍的维生素B2缺乏的问题。所以长痘痘的皮肤，仔细地想一下自己有没有头皮屑、头皮出油严重、口腔容易溃疡、四肢皮肤干燥、毛囊角化（鸡皮肤）之类的问题。如果有的话也一定要进行VB2的口服补充。
如果是青春期严重青春痘（基因有一部分关系）在改变的护理方法仍然没有改善的情况下，可以去医院剂型口服A酸的疗程，A酸的疗程一般为3至6个月，是目前唯一公认可以从源头控制痘痘的办法（使皮脂腺猥琐）。停用以后症状会出现反复，但是绝对要比治疗前好很多。
唯一的问题就是A酸有严重的致畸性，所以断药后两年内都不可以怀孕，哺乳期也不可以。
另外一个办法是口服锌的疗程，口服锌的疗程有口服A酸疗程20~30%的效果，但是相对安全。
痘痘皮肤的护理请远离按摩，蒸脸（热喷），挑破粉刺这种行为80%都会留下疤痕，不要觉得美容院操作，医院操作就没问题。也不要以为消炎杀菌了就没问题。都是一样的。如果有些粉刺真的已经很肿，而且有脓头，毛孔压力很大时，为了避免压力对皮下产生更大的伤害，可以以消毒过的针挑破表皮，轻轻按压周围的皮肤进行脓液的排除，但是千万不要去挤压这个部位的皮肤试图把脓液清理干净，我们只是释放掉压力，如果去挤压则有可能反而对皮下造成伤害，得不偿失。
第二点就是敏感皮肤的问题，首先清除一点，我们每个人都有敏感皮肤的可能性。
敏感皮肤是指皮肤比较薄弱，引起这个问题的原因有很多。不当的护理，生活压力，环境污染等等。在欧洲、美国和日本约有50%的女性和30%的男性有这样的皮肤问题，而在中国约有36%的人有敏感皮肤的困扰。就是说在中国三个人就有一个人有这个困扰。
需要强调的是，敏感性肌肤是一种神经症状，不是一种疾病。敏感性皮肤的起因一般有两部分组成，一是角质层渗透性增强，二是神经反应速度加快。
我们生活中到底有多少因素会刺激到我们的皮肤呢？
外界因素：紫外线照射、化学物质照射、冷/热刺激、风、护肤品中的某些成分（例如香精）、机械刺激（抓、挠）等。
内部因素：压力、内分泌、疾病（如糖尿病)等。
这些刺激会导致我们皮肤出现三种反应。
1，角化细胞，巨噬细胞释放IL-1α（白细胞介素/白介素）。 引起红肿
2，角化细胞形成脂质介质（前列腺素类，包细胞三烯，血小板活化因子）。 引起红斑
3，肥大细胞释放瘙痒介质（组胺，胰蛋白酶&TNF-α）。 引起瘙痒以及紧绷。
4，皮肤感觉纤维的活性增强。 引起灼热感、刺痛感。
所以归根结底敏感皮肤的护理中应该注意什么呢？
我们先看看外界因素，紫外线照射（防晒），化学物质照射（从事相关工作的话做好防护工作），冷/热刺激（洗脸，洗澡注意用温水），风（外出请注意对于面部防风保护），护肤品种的某些成分（选择产品前请做好抗敏测试，不要选择含有香精的产品），机械刺激（不要因为面部有不适感，就用抓、挠等动作缓解，尽量避免手接触皮肤。）
再来看看内在的因素，压力（早早休息，调节好自己），内分泌（改善的办法非常多了，口服月见草油是不错的方法），疾病（乖乖去医院）。
这些刺激源避免以后，我们还要看看根本上的原因。
角质渗透性加强，神经反应速度加快。
我们可以解决的是角质渗透性加强，这个就呼应了前文的一点了，敏感皮肤不要密集的使用面膜，或者去角质。
神经反应速度加快可以通过有些成分起到控制，我就不多介绍了。
那敏感皮肤护肤，到底要看重一些什么成分呢？
-抗氧化物质（部分），抗氧化物质一般都是抗刺激物质，因为我们皮肤接触自由基的时候，自然的反应就是发炎。
-凡士林，当您的皮肤已经非常敏感的时候，停止使用一些护肤品，乖乖使用不含香精的凡士林吧。为皮肤提供最好的封闭。
-抗发炎物质，甘草酸二钾，芦荟（提纯后），洋甘菊（科学实验通过），红没药醇，D泛醇，绿茶（提纯），银杏（提纯）等。
其他类似保湿这些我就不说了，选自己经常使用的，自己不过敏的产品。(最好是避免香精和色素的产品）
敏感成分应该避免一些什么成分？
-香精，香精对皮肤的刺激是化妆品厂家不愿面对的，但是一个配方中最刺激的成分往往是香精。特别值得一提的是大多数的婴儿产品中都会含有大量香精，为的是让妈妈问到这个气味时会想到自己的孩子，提高在超市中的回购率。香料在配料表中也许会以，冬青油、柠檬油、豆蔻油或其他植物油来标识，这些成分仍然具有刺激性。
-酒精，酒精会破坏皮肤屏障，与敏感皮肤护理重点背道而驰。
植物成分，植物成分存在太多不确定的因素，对于敏感皮肤来说也许会是把双刃剑。
-果酸、A酸、水杨酸，一样是与敏感皮肤护理重点背道而驰。
-针对斑点的护理（部分），有些针对斑点的护理含有剥落角质的成分，也是与敏感皮肤护理重点背道而驰。
-部分抗氧化的物质也存在刺激性，比如硫辛酸，这个时候也应该避免。
皮肤如果真的已经有严重过敏反映了，请一定要去医院治疗。
不要自己在家只用糖皮质激素类药物（比如皮炎平），如果不方便去医院，可以使用，但是严格遵守使用三天，观察三天的标准。症状一消失就停止使用。长期使用糖皮质激素的结果就是一个，激素皮炎。具体的症状大家可以去GOOGLE一下看下图片。
说到这里就再来说说糖皮质激素，糖皮质激素不是万能的。所以有些MM真的很没有基本知识。美白太快就是激素么？
激素在护肤品中（当然是不允许添加的）的作用就是抗炎症。所以为什么有些祛痘产品有激素，是因为要快速消炎。那为什么会说美白产品有激素呢？激素本身不能美白，但是激素可以把一些刺激的美白成分的副作用掩盖，这个是为什么有些不法厂家在美白产品中使用激素。抗敏产品中为什么要有激素我就不用多说了。糖皮质激素不是万能的，滥用也是万万不可的！
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